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miércoles, 28 de mayo de 2014

Auto-retro 2014

El fin de semana pasado me encontré, por casualidad, con una feria retro. Por lo visto lleva celebrándose 12 años pero es la primera vez que la veo... ¡¡¡tengo que salir más!!! Siempre me han gustado estas cosas, me gusta ver como va evolucionando todo y cuando entras en una de estas ferias te das cuenta lo rápido que cambia el mundo.

Nada más acercarme al reciento de la feria ya me quede impactado al ver el "camión" que había aparcado en la puerta ¿habéis visto el tamaño de ese bicho? creo que destaca bastante ¿verdad?.

 

Encontrarse con uno de estos por una carretera local a las tantas de la madrugada debe acojonar un poquito.

Como el nombre de la feria indica, Auto-retro, está centrada en vehículos antiguos tanto compra-venta como recambios pero también se podían encontrar otro tipo de artículos como cámaras de fotos, relojes, juguetes relacionados con el mundo del motor y un largo etc...

 

 

Debo reconocer que, pese a que había artículos la mar de curiosos y hasta vendían plaquitas identificativas de gran cantidad de modelos de coche, ya sabéis de esas que suelen estar en la parte de atrás y que pone "Ritmo 65" o similar. Esas plaquitas costaban 10€.


Pero, indudablemente, lo que más llamaba la atención era la exposición de coches los coches. Destacaba un Peogeot de madera o algún otro que solo tenía la carrocería y el motor pero también el siempre impresionante Cadillac o un Pontiac Eight de 1937 que estaba en venta por 31,500€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de tanto curiosear por todos los stands y ver todo tipo de cosas tenía ganas de llevarme algo a casa y me llamó la atención un bote de Coca-Cola que, finalmente, fue mi única adquisición. Ya se que no tiene nada que ver con la temática de la feria pero Coca-Cola nunca pasa de moda jiji.


sábado, 6 de abril de 2013

¡Tecnología PLC al rescate!

Esta semana santa he ido de visita a casa de mis padres. Mi padre se ha comprado recientemente una TV con conexión a internet. Además, se pueden usar algunas aplicaciones propias de la marca como por ejemplo la de Clan o TVE a la Carta, así como Antena3 y otras... La cobertura Wifi no es muy buena ya que el router está al otro lado de la casa y necesita una señal estable para poder ver sus series favoritas a través de las aplicaciones.

La casa está bastante cableada de cable de red que pasamos en su momento para facilitar conexión por cable en otras dos habitaciones además de la que posee el router. Así que mi idea era reubicar uno de los cables de las habitaciones hacia el salón y la idea era bastante buena hasta que empezaron las dificultades para pasar el cable. Varios cables dentro del mismo "macarrón", un panel de madera cubriendo la caja de registro del salón, etc. No soy electricista ni mucho menos y la destreza con el "cable guía" no es mi fuerte. 

Así que llegaron a mi rescate y me proporcionaron un emisor y receptor de PLC que venían de promoción hace tiempo de ONO. Así que puse un latiguillo al router y el anterior conectado al emisor de PLC. Por último, lo enchufé. Al lado del televisor, conectado a una regleta de enchufes, conecté el receptor de PLC. El latiguillo estaría conectado por un extremo al receptor y por el otro a la TV. Aunque no se aprecian en la imagen, cada uno tiene por la parte de abajo un conector RJ-45 o de red y detrás llevan un enchufe macho para ser conectado a la corriente.

Y la verdad, el resultado es muy bueno, aunque con las prisas me faltó probar una de las características de la TV que es DLNA. Con la ayuda de un programa que se pone en el PC y a través de los adaptadores de PLC se podría reproducir una película desde el PC hasta la TV.

No está de más decir que la propia TV dispone de varios USB para poder reproducir una película desde un disco duro externo pero no está de más disponer de DLNA como valor añadido.

En resumen, la wifi está muy bien pero está limitada y en cualquier casa donde exista un router y un aparato que use internet, una solución de adaptadores PLC siempre nos puede dar ese plus de estabilidad y velocidad de la red que hechamos de menos.

domingo, 9 de diciembre de 2012

Intercambiar teclas del teclado

Hace unos dias Daisy derramó un poco de agua sobre el teclado de su portatil y pese a que lo secó lo más rápido que pudo las teclas mayusculas izquierda y mayusculas derecha dejaron de funcionar aunque, por fortuna, el resto del teclado si respondia correctamente.

Cuando este tipo de cosas suceden lo mejor es tratar de secar el teclado rápidamente, incluso abrirlo y limpiarlo por dentro pero, aún así, es posible que algún circuito se haya dañado y a no ser que seamos unos manitas en electrónica la solución será pasar por caja y adquirir un nuevo teclado pero siendo un portatil tenía pinta de ser algo caro así que tocaba ingeniarselas de alguna otra forma.

Una opción válida para salir del paso es utilizar el telcado en pantalla que suele llevar el sistema operativo (Win7 en este caso) pero no me parece una opción muy interesante a largo plazo ya que es algo incomodo de utilizar así que pense que algo más práctico seria darle la funcionalidad de las mayusculas a otra tecla del teclado y recordé unas prácticas que se solian hacer en los primeros cursos de programación que consistian en modificar la interrupción del teclado a bajo nivel precisamente con esta finalidad aunque eso de volver a ponerme a programar en ensamblador no me llamaba mucho la atención así que me puse a buscar y vi que ya hay varios programas que permiten el mapeo de teclas, es decir, intercambiar teclas para este tipo de casos como por ejemplo MSKLC (Microsoft Keyboard Layout Creator) o SharpKeys.

Programa SharpKeys

Este último me gustó bastante porque es muy completo, es de código abierto y se ha desarrollado en Visual C#.NET lo cual me animó a profundizar un poco más en el tema y aprender como se realiza el mapeo de teclas en Windows.

Básicamente cada tecla del teclado tiene asignado un número (un código de 2 bytes) y cada vez que se pulsa una tecla este código se le envía al sistema operativo para que sepa que tecla se ha pulsado y actue en consecuencia así que lo único que hay que hacer es decirle a Windows que cada vez que pulse la tecla X entienda que se ha pulsado la tecla Y.

Como en el teclado de Daisy lo que no funciona son las mayusculas lo que vamos a hacer es sustituir la tecla CONTROL DERECHA (que si funciona correctamente) por el código de las mayusculas. Mirando en el código de SharpKeys podemos ver la lista de los códigos asignados a cada tecla pero a nosotros solo nos interesan las mayusculas (00 2A) y la tecla CONTROL DERECHA (E0 1D)



Así que ahora lo único que hace falta es saber donde poner estos códigos para que Windows sepa lo que tiene que hacer y nuevamente recurrimos al código de SharpKeys donde podemos ver lo siguiente.


Básicamente lo que hace es introducir un valor en el registro de Windows (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout) con los mapeos que se hayan definido en SharpKeys aunque nosotros solo vamos a usar uno.

Según se entiende en el código de SharpKeys, se define un array de bytes con una estructura fija 8 bytes a cero luego otros 4 bytes que representan el número de mapeos a realizar, luego 4 bytes que representan el mapeo propiamente dicho y despues otros 4 bytes a cero. Como curiosidad hay que indicar que el mapeo los códigos se deben poner invertidos, es decir, si nuestra tecla es 00 2A en la estructura se debe escribir 2A 00 quedando algo así:


Con todo lo que ya sabemos no es difícil crear un archivo para incluir esa información en el registro de Windows y hacer efectivo el mapeo que hemos definido. Solo debemos guardarlo con extensión .reg, hacer doble click sobre él y confirmar que deseamos realizar las modificaciones en el registro. Para que los cambios surtan efecto se debe reiniciar el sistema (o volver a abrir la sesión)


Por si queréis realizar otros mapeos diferentes os dejo la lista completa de códigos que aparecen en SharpKeys.



Quisiera agradecer desde aquí a Randy Rants por el buen trabajo que ha hecho con SharpKeys y por compartir el código para que todos podamos aprender y, aunque os invito a utilizar su aplicación, yo prefiero hacer las cosas a mano.

viernes, 4 de mayo de 2012

Si no entra bien, el tamaño sí importa

Martes, 1 de Mayo. Estoy desplazado de casa e intento arrancar el coche. Es un Citroën C4 1.6 HDI. Tiene 4 años y medio. Tenía que llegar este momento: La batería se agotó. Es la original de fábrica. Consulto foros especializados como éste y rebuscando encuentro datos de como cambiar la batería. En un principio debería ser algo sencillo y de hecho, lo es. Hay incluso algún post donde explican como hacerlo con fotos y otros donde indican que sería aconsejable aumentar su potencia debido al gran gasto eléctrico que tiene este coche.

De fábrica viene con una batería marca FIAMM (que, si no me equivoco, es fabricada en Italia por Magneti Marelli). Es de 60AH (amperios * hora). En la web se indica que esta batería tiene un ancho de 24 cm y la base del motor donde va anclada tiene 28 cm por lo que se puede deducir que podría ponerse una mayor. Quizás el fabricante lo tuvo en cuenta. Comentan en los foros que alguien ha conseguido poner una de 28 cm y 70AH. Decidido, voy a buscar una para mi coche de estas características.
Mirando en una de estas tiendas donde vienes por el precio me encuentro con que hay una promoción de baterías Bosch serie S4, así que he comprobado que la S4 007 (mola el nombre) concuerda con lo que necesito: 28cm, 72AH. Vamos a intentar ponerla!

La vuelta a casa el día 2 (en Madrid es el día de la comunidad y por tanto festivo) se produjo arrancando el coche en segunda velocidad, cuesta abajo, con el coche cargado con maletas :) pero se portó y pude volver sin mayores problemas.

Al día siguiente conseguí arrancar el coche de nuevo, esta vez con ayuda de unas pinzas y otro coche para lo cual tuve que sacar toda esa cantidad de plásticos que llevan ahora los motores para guardar del polvo.

Así que, me dirigí al taller. Podría haber cambiado yo mismo la batería pero no tenía una llave de tubo del 10 (tiene un acceso complicado si no es con ella), que es la necesaria para quitar el tornillo-cepo que sujeta la batería a la bandeja del motor donde reposa y ya que en el precio de la batería estaba incluido el cambio no iba a dejar de usar esta ventaja :)
Allí me dijeron con cara seria que no tenían claro que esta batería encajara. Al final, tras sudar un poco el mecánico y mirarme con cara de "y si no entra como lo hacemos?" entró. El truco fue en doblar un poco las patillas que tiene al borde de la bandeja para sujetar la batería. Son innecesarias en este caso puesto que si el tornillo del 10 está correctamente apretado, la batería no se moverá (tampoco hay mucho más hueco en el motor para que se desplace libremente ;) )

Por fin, con el coche de nuevo funcionando regresé a casa feliz. Lo que me enseña una vez más esta experiencia es que tenemos la suerte de que hoy la comunicación, gracias a internet es más global. Puedes compartir tu experiencia o leer la de otros. Desde aquí doy las gracias a los foreros del mundo que comparten sus experiencias. Esto me sirvió en mi empeño de poner esta batería más grande. Así que, ya sabéis, para ciertas cosas, el tamaño importa y aunque en un principio pensemos que no encaja, con empeño todo se puede ;)

lunes, 30 de mayo de 2011

Bombillas de bajo consumo y tonalidades


Estos días he tenido problemas para encontrar la bombilla de bajo consumo adecuada. Puse en una habitación dos focos externos de dos bombillas de bajo consumo cada una. Son de 15W por lo que han de tener un tamaño partícularmente pequeño, rosca normal (E27) y por supuesto ser de bajo consumo y tono blanco. Esto último llega a ser un problema cuando vas a buscarla al supermercado ya que no hay una norma clara a la hora de especificarlo. Descubrí que había una referencia impresa en las bombilla (que no todos lo tienen) que me indicaba 6400K . Esto, parece ser que es una indicación de temperatura de color en grados Kelvin que nos dará la tonalidad de color. Antes me había equivocado comprando unas más baratas que no indicaban ni qué tipo de luz daban y mucho menos esta indicación en grados Kelvin (que suene venir impreso en la propia bombilla y no en el blister. Mirando en internet, encontré una web muy interesante de la que extraigo un texto de ayuda:

"– Recientemente, con posterioridad a la redacción del artículo, han empezado a comercializarse unas nuevas lamparas compactas fluorescentes con distintas gamas de color, para superar el inconveniente que se reseñó respecto a su espectro luminoso.
Este es un aspecto de la luz que ya se trató en el artículo. Pero que no debe confundirse con la intensidad (medida en lúmenes); ni tampoco con el grado de intermitencia de la luz fluorescente —que la diferencia de la incandescente, cuyo flujo es continuo—, a la que se denomina "frecuencia de parpadeo" (medida en hertzios).
– Es demasiado pronto para emitir un juicio sobre ellas. Pero en cualquier caso lo seguro es que, de momento, no conviene guiarse por las denominaciones "luz cálida", "luz normal", etc. (puesto que los criterios para las denominaciones varían —a veces bastante— de unos fabricantes a otros).
– Las dos referencias más objetivas, para diferenciar unas de otras, son la indicación de la "temperatura del color" en grados Kelvin app y el índice de reproducción cromática I.R.C. (en inglés CRI: "colour rendering index").

Pero, lamentablemente, es frecuente que los fabricantes no indiquen la temperatura Kelvin. Y aún es mucho más raro que informen sobre el IRC (excepto en productos para iluminación profesional). En cuyo caso, el consumidor hará bien en presuponer que se trata de un producto mediocre (muy probablemente se tratará de una luz de 4000 K; y con un índice de reproducción cromática muy bajo —posiblemente, en torno a 50 IRC—, al que le faltarán casi totalmente determinadas frecuencias luminosas).

La "temperatura del color" únicamente compara el color que adquiere un cuerpo negro iluminado por una determinada fuente de luz, con el color que adquiere ese cuerpo negro calentado a una cierta temperatura medida en grados Kelvin (a menor temperatura el color tiende más al rojo; mientras que a mayor temperatura tiende más hacia el azul).

Esto sirve para orientar sobre el color de la luz, pero no informa sobre el espectro luminoso (tan importante desde el punto de vista biológico que, como saben los expertos en acuarios y en el cultivo de plantas con iluminación artificial, pueden observarse experimentalmente comportamientos absolutamente distintos en el crecimiento de plantas —y también en otros aspectos— cuando la iluminación procede de tubos de igual temperatura pero diferente IRC, pues algunas radiaciones luminosas pueden estar prácticamente ausentes).
El índice de reproducción cromática (IRC ó CRI) mide la capacidad real que tiene una fuente luminosa de reproducir con fidelidad los distintos colores de un objeto iluminado concreto, en comparación con la luz solar. Valorándose mediante una escala que va de 0 a 100, en la que el valor máximo patrón lo constituye la luz solar normal a las 12.00 del mediodía de un día sin nubes.

Y debe entenderse, que son dos baremos completamente independientes… Es posible, por ejemplo, obtener un blanco muy brillante (o con diversos tonos de color) combinando fuentes que emitan tan sólo ondas luminosas en 3 colores (como hacen los tubos trifosfóricos). Sin embargo, ello no proporcionará el mismo espectro luminoso que un dispositivo que emita luz simultáneamente en todas las bandas del espectro (como se intenta que hagan los tubos profesionales llamados de "espectro total", o "full spectrum"), que permitirá imitar con muchísima mayor fidelidad la luz solar natural.
– Esta tabla puede servir de alguna orientación respecto a la temperatura…
827K Blanco anaranjado.
Iluminación con tonalidad suave, de tipo "ambiental".
2000K Color similar al de la luz natural al atardecer con el sol en el horizonte.
2700K Blanco amarillento subido.
Iluminación "extra cálida".
•••••
3000K Blanco cálido.
Muy cómodo para el ojo humano, es un color similar al de la luz natural de la mañana antes de que el sol suba mucho.
El habitual en la iluminación artificial incandescente de calidad.
Recomendable para la mayoría de tareas de alto requerimiento visual.
•••••
4000K Blanco frío (en inglés "cool white").
Subjetivamente, "mortecina" (incluso con buena intensidad).
El más habitual en los “fluorescentes” compactos y en los tradicionales.
•••••
6000K Luz artificial denominada clásicamente "Luz Día", o "Luz Solar".
Existe desde hace muchos años en bombillas clásicas convencionales que tienen el cristal de un color azul peculiar.
Especialmente diseñada para la lectura de texto sobre papel."


Las mías, corresponden a la última escala. En mi caso marcadas como 6400K. Espero que os haya sido de ayuda. Parece bastante técnico pero es muy útil si no queremos equivocarnos en la elección del color.

lunes, 10 de enero de 2011

Brico: Regular el temporizador del Ventilador del Xoom

Mi nueva casa dispone de dos baños interiores. No es la primera vez que vivo en una casa con esta característica de ausencia de ventanas pero decidí buscar una solución al problema de la renovación del aire en el mismo. Hablando con el albañil, me comentó que justo hace unos meses la empresa más común de estractores de aire para baños en España, S&P, ponía a la venta un nuevo modelo que, entre otras características hacía posible que, tras apagar la luz del baño, que suele ir enlazada a la alimentación del estractor, este durar X minutos funcionando. Es decir, sin corriente. Esto es muy interesante porque a veces estamos en el baño y necesitamos que el estractor siga su curso unos minutos más y no se apague cuando salgamos de allí. Así que le indiqué que lo pusiera en ambos baños. El problema vino cuando se marcharon los albañiles y me di cuenta de que uno de ellos seguía funcionando más minutos de lo necesario así como el otro funcionaba tan solo un minuto después de quitar la luz del baño. Y es por ello que me decidí a cambiar su duración. Consultando el manual se observa que existe un tornillo que hace las veces de regulador de los minutos a funcionar. Como este modelo es el básico no tiene una posición X para X minutos sino que hay calcularlo a ojo. Al final, pues, quedó regulado y funcionando ambos. En realidad este "brico" más que para hacerlo algo sencillo es para dar a conocer estos aparatos que no están muy extendidos pero puede resultarle interesante de conocer a más de uno.

Existen, además, de la misma gama, otros que detectan humedad, por ejemplo. Son modelos mejor implementados que los anteriores de la compañía que "suenan" a menos decibelios ya que tiene un sistema de absorción que los hace más silenciosos.

sábado, 8 de enero de 2011

Brico: Tomas de red por cable en casa

Este es un esquema sencillo de lo que pretendía montar en casa. Os explico. Existe un router Wifi que hace las veces de modem ADSL conectado a la línea telefónica. A su vez, tiene al lado un disco duro multimedia EMTEC V800H. Este disco duro tiene la particularidad de que se puede conectar en red y lleva implementado un servidor de FTP de tal forma que se puede pasar cualquier dato si se está conectado a él. Yo lo uso principalmente para pasar a través del ordenador de sobremesa las descargas a él. La televisión es una Samsung LE40C650. También está conectada al router ya que, si se encuentra enlazada con el PC de sobremesa, existe un servidor multimedia de Samsung que permite reproducir películas grabadas en el PC así como fotografías y música.

Como tenía que hacer reformas en casa estuve ideando la forma de montar un cabledo de red que hiciera útil la vida en la misma. Ya sé que ahora se lleva el wifi y todo eso pero desde luego la estabilidad de una conexión de red por cable es envidiable frente a un edificio donde ya casi hasta el gato tiene conexión wifi y hay que calcular muy bien en qué canal emitir para que no haya interferencias y se pueda caer la conexión.

Hablando con el albañil le expliqué mi diseño. Pretendía tener el router cerca del televisor (y el disco duro). Por tanto, necesitaba detrás de la tele una conexión de teléfono y 3 de red. Estas tres últimas solo pretendía que me pasara el cable que le iba a proporcionar ya que no tenía mucha idea de como "terminarlo". Me decidí por unos mecanismos SIMON de la serie 75 por ser bastante polivalentes aparte de que, al ser blancos, me aseguraron que, a diferencia de otros, estos nunca iban a "amarillear" con el paso del tiempo debido al material del que están hechos. Mera estética.

Pero volvamos al tema: El albañil me pasó cable de la siguiente manera. Hemos puesto un PC de sobremesa al otro lado del salón y, para que no se vea el cable por fuera, grapado a la pared y aprovechando la obra hemos puesto uno de los 3 puntos de la pared de detrás de la tele de lado a lado. Los otros dos puntos restantes son para otras dos habitaciones. Así me aseguro que la cobertura es máxima por cable. Llegó el momento de hacer el "crimpado" de los cables de red.

Hace unos años estuve trabajando unos meses montando redes inhalámbricas en colegios de primaria. Se trataba de localizar la sala de informática y pasar cable hasta el pasillo y que hubiera cobertura en todo el edificio, por lo que tocaba poner varios puntos de acceso (repetidores wifi). Con ello aprendí lo necesario para hacer este "bricolaje" que es el montaje de puntos de red.
La conexión que hay que hacer en las bocas de pared, en ambos lados, corresponde a la IT568B que es la que se incluye aquí. Es la conexión "recta" entre ambos equipos. Aunque se precisa de la conexión usando una herramienta llamada "crimpadora" lo cierto es que con un cuchillo para hacer presión en cada uno de los 8 hilos que hay por boca (puestos en el orden corespondiente a la norma IT568B) tendremos nuestra conexión lista para ser usada.

viernes, 7 de enero de 2011

Algo de bricolaje: Regular el termostato de la ducha

Como Fossie sabe, hace poco me he mudado a la que es mi nueva casa y según el banco será la definitiva por muchos años :D

Después de las reformas, observé que el grifo de la bañera, un Grohe que elegí personalmente el cual posee un termostato, no ajustaba muy bien. Los albañiles, cuando ponen un grifo de estos, lo ponen tal cual. Se supone que debería venir regulado de fábrica pero no me concordaba respecto de como indicaba los grados. En este tipo de grifos, 38ºC es la temperatura "ideal" para el cuerpo. Así que procedí a buscar en internet algo que me diera luz sobre el asunto y observé en la misma web de Grohe que incluía un video como los de Bricomanía pero en este caso indicando como instalar tú mismo el grifo completo y como no, también regularlo.

Y así lo hice, cargado de un termómetro digital, estuve girando la ruleta hasta que lo dejé en 38ºC perfectos, volví a poner la tapadera del regulador y Voilá! aquí lo tenemos funcionando.

Anda que no me queda hasta que se quede la casa a mi gusto... probablemente ponga más post sobre bricolaje que vaya haciendo en casita... como por ejemplo, la red por cable que he montado. Pero eso es tema para otro capítulo ;P

lunes, 12 de julio de 2010

Limpiar (mal) el mando a distancia

Ayer, por un "accidente" domestico el mando a distancia del TDT fué a parar a la lavadora y sufrió un lavado y centrifugado completo. Por precaución, cuando lo sacamos de ese "baño", le quité las pilas y lo deje secar y hoy le he vuelto a poner las pilas y aparentemente funcionaba correctamente pero aún así he pensado que seria mejor limpiarlo adecuadamente y no volver a meterlo en la lavadora.

Evidentemente, pese a que la lavadora es nuestra aliada, no recomiendo este tipo de limpieza para ningún aparato electrónico.